<よみがえる明治のドレス・9>宮廷服の文化、後世に伝えるには 資料公開と情報発信を 三笠宮家 彬子さまに聞く

2021年7月14日 07時06分

「保存したいのであれば、資料の大切さを発信することが重要」と本紙のインタビューに語る三笠宮家の彬子さま=港区の三笠宮東邸で

 明治天皇の后(きさき)、昭憲皇太后(美子(はるこ)皇后)の大礼服(マントー・ド・クール)を研究・修復・復元するプロジェクトが進められているが、全国の寺院などに所蔵されている宮廷ドレスの中には、傷みが進行し、消滅寸前のものも少なくない。日本の文化を守り、後世に伝えていくにはどうしたらいいのか。日本美術が専門で明治以降の宮廷衣装に詳しい三笠宮家の彬子さまに聞いた。
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 私が大聖寺(京都市)蔵の大礼服の実物を見たのは昨年十一月、明治神宮での特別展示が初めてだったと思います。とても繊細な刺しゅうであるというのが第一印象でした。そして、昭憲皇太后さまは、身長一五二センチの私よりも小柄でいらしたとお聞きしていましたので、三メートルを超えるトレイン(引き裾)をお引きになるのは、さぞかしお大変であっただろうと感じました。
 皇太后さまが洋装を奨励する「思召書」で、日本の殖産興業のためになるべく国産服地を用いるべしという考えをお示しになっています。そういう中であのような美しい刺しゅうの衣装が日本で作られたということは、本当に意義深いことです。

今後修復予定の 大礼服のボディス

 日本は、工房製作というものが盛んな国柄です。柿右衛門にしても、俵屋宗達にしても、弟子たちと力を合わせてブランドをつくっていたわけです。洋服という新しいものをつくる時にも、織る技術、縫う技術、刺しゅうをする技術、全然違う技術が必要だったはずです。日本にはそれぞれの分野の得意な人が分担する職人制度の伝統があったからこそ、大礼服のようなものを作り上げていくことも可能だったのでしょう。
 明治時代は今よりもっと急激な生活様式の変化が求められました。それに適応していくことは並大抵なことではなかったと思いますが、皇太后さまの洋装に変えるというご決断は、本当に大きいものがありました。
 洋服を着るとか宝飾品を身に着けるというのは、明治になってから生まれた新しい伝統です。伝統というのは、もともとの意味は灯火(ともしび)を消すことなく、教えを師匠から弟子、さらにそのまた弟子へと伝える「伝燈(でんとう)」という言葉が由来といわれています。
 戦後、明治時代の服装令が廃止となり、大礼服が新年儀式から姿を消し、中礼服(ローブ・デコルテ)が女性皇族の第一礼装、通常礼服(ローブ・モンタント)が第二礼装となりました。国賓来日の際の答礼晩さん会には和服にする習慣が確立するなど、変化も見られる一方、百三十年前に洋装とともに伝わったティアラと宝飾品は歴代の皇后さまに継承されています。
 このネックレスも、祖母の三笠宮妃百合子さまから私が十八歳になった時に頂いたものですが、もともとは妃殿下が同じ十八歳の時に貞明皇后さま(大正天皇の后)からお頂きになったものです。このように、さまざまな伝統を守り伝えていく場所が皇室なのであろうと思います。

修復を機に研究も進む大聖寺蔵の大礼服=京都市中京区で

 今、大聖寺蔵の大礼服は修復中ですが、各地のお寺や個人宅などに残されている明治のドレスの中には、ボロボロとなって朽ち果てる寸前のものもあるでしょう。焼き物や掛け軸などの美術品ももともとは日本人の生活の中で楽しまれていたものです。文化というのは、日常の中で生かしていかないと、残っていかないものですから、なくなるのは仕方がない。ただ、保存したいと考えるなら、明治以降に大礼服を含む宮廷服という文化があったことを知ってもらい、実物を見てみたいと思う方を増やすために、各種媒体などを使って、情報公開と資料の大切さを発信する必要があります。
 正倉院には、千年以上前に紙に墨と筆で書かれた記録が残っています。その史料を読むことによって、一度絶えてしまった文化を再現、復元することは可能です。ひょっとしたら数十年後に「大礼服ブーム」ということだってあるかもしれません。記録を残していくことが大切だと思います。
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 寛仁(ともひと)親王(故人)の長女。学習院大学を卒業後、オックスフォード大学マートン・カレッジに留学。日本美術を専攻し、海外に流出した日本美術に関する調査・研究を行い、2010年、女性皇族では初めて博士号を取得した。子どもたちに日本文化を伝えるために、一般社団法人「心游舎(しんゆうしゃ)」を創設、総裁に就任して全国各地でワークショップなどを行っている。
 文・吉原康和/写真・由木直子、横田信哉、川上智世
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